Аккумуляторы на иномарках накрыты аккуратной и удобной крышкой, которая защищает клеммы от загрязнения и, соответственно, предотвращает их окисление, а также возникновение паразитных утечек. Это также гарантия от короткого замыкания между клеммами в результате попадания металлическгого инструмента или воды. Рекомедую сделать подобную крышечку из использованной канистры (от тосола, незамерзайки и т.д.). С тех пор, как я обзавёлся такой, необходимость протирки аккумулятора практически исчезла и клеммы перестали окисляться (это, естественно, не избавляет от необходимости их смазывать). Аккумулятору на снимке три года, он не протирался с сентября по январь, тем не менее грязь на нём практически отсутствует.   :))

При регулировке карбюратора устанавливается "оптимальное" соотношение смеси воздуха и бензина. Однако это соотношение изменяется при изменении температуры воздуха - при холодном воздухе масса равного объёма возрастает, при горячем - уменьшается, соответственно горючая смесь становится либо бедной, либо пересыщенной. На восьмёрках и моделях более поздней разработки проблема решается наличием терморегулятора с термостатом. В более старых моделях терморегулятор позволяет ручную установку только двух положений - лето/зима. Восьмёрочный терморегулятор полностью подходит вместо классического с маленькой оговоркой - приёмник горячего воздуха имеет меньший диаметр, поэтому гофрированную трубу нужно стянуть хомутом. Какая-никакая, а всё же экономия расхода топлива.   :))

Поверх пыльников шаровых опор и рулевых тяг полезно положить круглые прокладки, вырезанные из пластикового тюбика зубной пасты. Это спасёт пыльники от повреждения съёмником, если потребуется снимать исправную деталь (например при ремонте ШРУСов).

Натяжители цепи практически перестали делать качественно. Здесь история о произошедших у меня на этой почве неприятностях.

Проблема решается достаточно просто (но затянутый натяжитель всё равно должен держать цепь!). Для начала полностью снимите гайку с натяжителя и, проворачивая вал, найдите положение, в котором находящий под гайкой толкатель утоплен максимально. Заверните гайку. Если после этого биение цепи не прекратилось, ослабьте гайку натяжителя, снимите крышку головки цилиндров и слегка натяните цепь монтировкой. Не отпуская монтировку, затяните гайку.

!!! ВНИМАНИЕ!!! При перетяжении цепи следует повышенный износ и быстрый выход из строя самой цепи, башмака, успокоителя и звёздочек. Потому производить эту операцию следует аккуратно.

Натягивать цепь полезно каждые 10ткм. И своевременно производить её замену (см. историю выше и мануал).

Некоторые самоконтрящиеся гайки имеют полиэтиленовую вставку, удерживающую гайку от самопроизвольного откручивания при вибрации. Вообще они одноразовые. Но многие их использую бессрочно. Чтобы такая гайка работала при повторном использовании, нужно положить гайку вертикально на жёсткую поверхность (например монтировку) и слегка пристукнуть её молотком по узкой конусной части, внутри которой находится вставка. При этом узкая часть гайки слегка сплющивается, и полиэтиленовую вставку немного выдавливает внутрь. Благодаря такой несложной операции легко приобретается гарантия дальнейшего безопасного её использования.